El tratamiento digital de las imágenes se basa en dividir la imagen en pequeños sectores, conocidos como puntos de luz. La denominación genérica de los mismos es, y seguramente de esta manera os resultará más familiar, pixel. Por lo tanto uno de los principales parámetros de la imagen, la calidad, viene determinada por el número de pixeles que hay por unidad de superficie. Con las cámaras de hoy en día se ofrecen altísimas niveles de píxeles que se evidencia en una más alta calidad de imágenes (incluso cámaras digitales para uso casero ofrecen un innecesario alto valor de píxeles).

La principal unidad de superficie utilizada es el pixel por pulgada (este último término se traduce en inglés por inch) y si estamos familiarizados con los dispositivos informáticos sabremos que la resolución de las pantalla de ordenador se suele dar en pulgadas también.

En otros medios, como la impresión, la resolución se suele dar en milímetros, centímetros y no muy usualmente en picas. Las impresoras habitualmente nos dan, a la hora de imprimir algo, lar resolución en pixeles per inch (pixel por pulgada) o ppm (pixel por milímetro).

Cuanto mayor cantidad de píxeles por pulgada o píxeles por milímetro, dependiendo de si nuestro formato es de pantalla o de impresora, mayor fidelidad obtendremos en nuestra impresión respecto de la imagen real, pero también más complejo será el proceso de reproducción y costoso (a nivel monetario y de recursos) su tratamiento. La mejor medida para evitar gastos, tanto de tiempo como de recursos, innecesarios, es ajustar el nivel de detalle de la imagen a nuestras necesidades reales. Es por esto que os decíamos al comienzo que las cámaras digitales, incluso la de uso casero, traen hoy en día enormes alores en sus megapíxeles, que son innecesarios en la mayoría de los casos. Mucha gente cree que los valores máximos son los mejores ¡qué gran equivocación! Al final puede resultar más molesto ya que tendremos fotos muy pesadas, que será difícil compartir, enviar o descargar al ordenador. Por ejemplo, para fotos caseras, de fiestas y en familia entre 3 y 7 píxeles es más que suficiente.

La manera que tenemos los humanos de percibir la imagen no solo está en relación con la resolución de la misma, sino también con el color y la luminosidad. Es por ello que las imágenes monócromas tienen mayores requerimientos para su buena apreciación subjetiva que sus correlatos en color. Esto último es debido porque fisiológicamente el ojo humano obtiene más información de la luminancia, esto es el brillo y el contraste, que de la crominancia, es decir: el color, en las imágenes que percibe.

Finalmente os compartimos un interesante video sobre la calibración del color:

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Imagen:

• fotopedia.com
• quixoticpixels.com

Hace mucho tiempo cuando me comencé a adentrar en el fascinante mundo de las lentes, los objetivos y el diafragma llamado Fotografía escuche por primera vez el concepto “profundidad de campo”. En aquel momento no sabía que era aquello, hoy lo sé y os lo voy a explicar.

Cuando se habla de profundidad de campo se habla de nitidez. O sea, la profundidad de campo es la parte nítida o enfocada de la imagen fotografiada. De modo que se habla de mucha y poca profundidad de campo.

Cuando decimos que en una fotografía hay mucha profundidad de campo (como ser en la fotografía de paisajes) estamos diciendo que gran parte de la fotografía o toda esta enfocada. Por otro lado cuando decimos que en una fotografía hay poca profundidad de campo (como en la foto de una flor utilizado una óptica macro) estamos diciendo que gran parte de la imagen esta desenfocada.

¿Pero para que nos sirve tener poca profundidad de campo? Como casi todo en materia de fotografía es una cuestión artística. A menudo es útil por ejemplo cuando estamos fotografiando un retrato dejar el fondo desenfocado para centrar nuestra atención sobre el objeto retratado.  Es, como he dicho, cuestión de gustos y para gustos hay ópticas.

En la fotografía de paisajes, por ejemplo, nos es seguramente más práctico sacar una fotografía con mucha profundidad de campo para que todo en el paisaje este enfocado. Procederé a dejaros un par de ejemplos.

En esta fotografía, como podemos observar, hay poca profundidad de campo, lo que resulta en que nuestra tención se centra exclusivamente en la flor. Esta es una técnica muy utilizada por fotógrafos profesionales y amateurs para concentrar la atención y la mirada del espectador en un objeto en particular. Resulta también, como podéis ver, en un efecto muy interesante y atractivo.

En esta fotografía hay mucha profundidad de campo, de modo de que podemos ver todos los objetos mismo aquellos que están muy lejos, enfocados.

¿Pero cómo se consigue controlar la profundidad de campo? ¿De qué elementos depende? Eso os lo dejare para el artículo siguiente donde avancemos un poco sobre estos temas, mientras tanto ya tenéis suficiente para empezar a pensar en vuestras fotos y la profundidad de campo. Así que no se lo pierdan puesto que exploraremos la dura tarea que existe detrás de lograr manipular la profundidad de campo y no se olviden de dejarnos vuestros comentarios y contarnos vuestras experiencias.

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• Fotografía con poca profundidad de campo
• Consejos para una buena fotografía de paisajes
• Fotos con el fondo desenfocado
• Diafragma

Imágenes:

DZoom y Flickr

En artículos anteriores hemos hablado acerca de la composición y de la importancia de el balance de blancos. Hoy vamos a hablar de otra cosa fundamental para lograr buenas fotografías y que muchas veces nos cuenta comprender: el famoso diafragma.

Básicamente el diafragma es la cantidad de luz que permitimos que entre en nuestra cámara y se habla de diafragma en puntos o en “f.stops”. De modo que si escuchan a alguien decir “Voy a cerrar 2 puntos de diafragma” Significa que va a entrar menos luz a la cámara. Los puntos de diafragma ya están predeterminados por la cámara y siguen una complicada ecuación matemática que no explicare ahora sencillamente porque no nos afecta.

Basta con decir que cada vez que cierran 1 punto de diafragma quitan la mitad de la luz. De modo que si cerramos un punto de  f2.8 a f4 significa que en f 4 entrara la mitad de la luz que había en f2.8 y así sucesivamente. Cuando hablo de cerrar significa aumentar el número, cuanto mayor es el número f (qe representa la apertura del diafragma), más cerrado está éste.  Lo que significa que un diafragma de f 2.8 está más abierto que un diafragma de f8.

¿Pero para que sirve? Pues el diafragma tiene 2 o 3 usos que detallo a continuación:

1. Con el diafragma podemos controlar la profundidad de campo, reduciendo o aumentándola en función de que tan abierto o cerrado esté.
2. Con el diafragma puedes controlar la cantidad de luz que entra en tu fotografía.
3. Con el diafragma puedes saturar más los colores para lograr una imagen más vívida.

Básicamente estas controlando la exposición y la profundidad de campo cuando hablamos del diafragma.

Ahora que esto está claro o dejo para que saquéis muchas fotos jugando con el diafragma, modificando los parámetros para claramente ver como afecta la entrada de luz y lograr distintos efectos y en el próximo artículo os hablare de nuestra amada y misteriosa profundidad de campo.

¿Te han quedado dudas aún sobre cómo usar el diafragma de tu cámara? No te pierdas el siguiente video:

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• Apertura
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Fotos:

• es.fotopedia.com
• fotsodoro

Hoy queremos hablaros de uno de los elementos más importantes (y más ignorados) a la hora de hacer fotografías: el histograma. ¿Qué es? ¿Cómo se usa? ¿Para que sirve? No te preocupes más, hoy te explicamos todo lo más sencillamente posible para que finalmente comprendas por qué todas las cámaras traen la opción de histograma y cómo usarla adecuadamente.

¿Para que nos sirve el histograma?

Si entendemos para qué sirve el histograma seguro será mucho más fácil aprender a usarlo. Básicamente lo que hace este gráfico es ayudarnos a elegir la exposición correcta para nuestra foto y corregir los colores.

¿Cómo entender el histograma?

- Si la imagen que tenemos está oscura o tiene muchas sombras, el histograma se mostrara más desplazado hacia la izquierda y en la parte derecha del histograma no se encontrara información (ya que es el lado de las luces).

- Si la imagen por el contrario es muy luminosa, el histograma se encontrara desplazado hacia la derecha (al contrario que el caso anterior).

- Si una imagen tiene zonas quemadas o sobreexpuestas, entonces el histograma mostrará un pico (más del lado derecho); lo mismo que si algún punto de la imagen tiene demasiadas sombras, el pico se mostrará del otro lado. En la imagen a continuación vemos que hay zonas de mucha luz y zonas de mucha sombra creando fuertes contrastes. por eso el histograma muestra picos en ambos lados.

El histograma lo que hace básicamente es informarnos de la cantidad de tonos blancos y oscuros en una foto. Cuando vemos el histograma en Photoshop u otros programas de edición de fotografías podemos también ver otros tonos.

¿Y ahora qué?

No hay una fórmula que diga que todas las fotos deben tener una forma de histograma determinada. Picos o falta de información en un lado puede deberse a que buscamos crear un efecto particular. En general para fotos normales trataremos de que el histograma esté como una montaña en el centro del gráfico (de modo que no haya extremos oscuros o de luz). Sin embargo, el histograma es  simplemente información sobre tu imagen y nada más, luego debes tratar de liberar tu creatividad y examinar los resultados, si te placen o no.

Otros artículos que pueden ayudarte a comprender mejor tu cámara y las opciones de edición:

• Fotografiar objetos brillantes
• Consejos para difuminar la luz
• Fotómetros para conseguir la exposición correcta
• El color y la luz

Imágenes:

• mitiempoesmio.blogspot.com
• juanchipasion.wordpress.com

En el arte que es la fotografía son pocos los elementos que pueden hacer o deshacer una fotografía. Algunos elementos que de ser utilizados correctamente pueden hacer de una buena fotografía una muy buena fotografía. Antes hemos hablado un poco acerca de la composición y si te interesa puedes encontrarlo aquí pero el elemento del que hablaremos hoy es la composición, más concretamente la regla de los tercios.

Dicho de modo sencillo la regla de los tercios consiste en dividir la fotografía en tercios horizontales y tercios verticales, por lo que nos queda una cuadrícula invisible por encima de la foto. Según esta teoría al colocar un punto de interés en una de las intersecciones de estos tercios se logra una fotografía visualmente más atractiva. Cabe mencionar que esta regla no nació con la fotografía sino que ya existía en la pintura siglos antes de que se inventase la primera cámara y es una de las reglas que aplicó el famoso y creativo Da Vinci en sus tratados sobre belleza y proporciones. 

Para ejemplificar esta teoría os muestro una fotografía donde como podéis valorar se sigue la regla de los tercios dividiendo la fotografía para lograr una imagen visualmente más atractiva al espectador sin centrar la imagen de la estrella de mar.

Prueba hacerlo por ti mismo y verás lo que digo. A la regla de los tercios también se agrega la regla del horizonte  que dictamina que si tienes un horizonte en vista o una especie de línea será visualmente más atractiva si la colocas donde estaría una línea de los tercios. Para ejemplificar os comparto una fotografía de paisaje donde podemos ver claramente la ubicación ideal de la línea del horizonte.

Básicamente esas son las dos reglas de composición fundamentales que han de conocer. Más adelante os hablare de más reglas de composición que pueden complementar vuestras fotografías y mejorar vuestras capacidades como fotógrafos y artistas.

¿Cómo aplico la regla de los tercios a la hora de tomar fotos?

Muchas cámaras traen incorporado una opción de visualización que planta una cuadricula encima de lo que vemos ¡obviamente este diagrama no es parte de la fotografía que tomamos! Pero sirve para darnos una idea de cómo va a quedar la foto que estamos por tomar.

Elije esta visualización y sigue los consejos que te hemos dejado en este artículo y verás que los resultados son diferentes. Si quieres ver claramente cómo cambia toma dos fotos, una centrando el objeto de mayor atención de tu foto y otra respetando las reglas aquí discutidas. ¿Qué piensas de los resultados?

¿Te han quedado aun dudas? ¿Quieres ver más ejemplos prácticos de la aplicación de esta regla para la composición fotográfica? No te pierdas este video:

Otros artículos que seguro te van a parecer interesantes si estáis aprendiendo un poco sobre composición fotográfica:

• Composición fotográfica de retratos
• La regla de la mirada
• Proporción divina
• Diagonales en fotografía
• Fotorafías simétricas

Imágenes:

• fotopedia.com
• raulperezalamo.blogspot.com
• comolahice.com

El círculo cromático es una representación gráfica del color. Dentro del círculo cromático diferenciamos entre colores primarios o básicos, colores secundarios o binarios, colores intermedios, colores terciarios, colores análogos, colores adyacentes y colores complementarios.

Los colores primarios o básicos son los colores básicos o puros; esto quiere decir que no derivan de ningún otro color y que por combinación de estos colores primarios se derivan todos los demás. Los colores primarios son el rojo, el amarillo y el azul. Los colores secundarios o binarios están formados por dos colores primarios en igual proporción y son el naranja, el verde y el violeta. Los colores intermedios surgen de la mezcla de un color primario con otro secundario adyacente, por así decirlo son colores intermedios y son el rojo – naranja, el amarillo naranja, el amarillo verdoso, el azul verdoso, el azul violeta y el rojo violeta.

En la imagen a continuación podéis ver todos estos colores organizados en el famoso círculo cromático.

Los colores reciben diversas denominaciones, algunas que seguramente habéis ya escuchado. A continuación te explicamos cada una de  forma clara y entendible:

- Los colores terciarios se obtienen con la mezcla de dos colores secundarios y son muy utilizados debido a la gran vitalidad que tienen ya que dan mucha vitalidad a los colores de intensidad media y proporcionan mucho brillo.

- Los colores análogos son colores similares que se encuentran contiguos en el círculo cromático; estos colores son el rojo – naranja, el rojo – violeta y son colores que tienen poco contraste entre si.

- Los colores adyacentes son aquellos que se encuentran en una relación de vecindad dentro del círculo cromático si eliminamos los intermedios y son el rojo el naranja y el violeta.

- Los colores complementarios son los contrarios dentro del círculo cromático y serían, por ejemplo el rojo y el verde, el amarillo y el violeta, el azul y el naranja; la mezcla de los complementarios da lugar a una mezcla neutralizada que se denomina color quebrado como por ejemplo la mezcla del amarillo más el violeta que da lugar al ocre, el rojo más el verde que da lugar a el siena y el azul más el naranja que da lugar a la sombra tostada.

Otros artículos que pueden interesarte si quieres aprender un poco más sobre los colores y cómo influyen en la fotografía:

• Fotos blanco y negro con color
• Breve introducción al color
• El color en las fotos
• Fotos blanco y negro
• El color y la luz

Imagen:

• favim.com
• Correo del maestro

Aquí en HaciendoFotos estamos muy conscientes de la economía apretada en la que vivimos, de los tiempos de crisis e inseguridad financiera y de cómo afecta a los fotógrafos que deben actualizarse en lo que respecta a equipo. Por ello siempre os escribimos sobre cuáles son las opciones económicas y baratas; y por lo mismo hoy me interesaba contaros a todos donde pueden encontrar su equipo fotográfico a precios reducidos en España. ¿Os interesa?

A continuación os dejamos los diferentes tiendas (todas ellas con plataforma online) en los que podéis adquirir cámaras y accesorios fotográficos a precios más que decentes (y tienen también ofertas muy seguido ¡y vale la pena aprovecharlas!)

Estas opciones las encontré luego de tropezarme con varias piedras. Así que lean atentamente puesto que todas estas opciones tienen sus cosas buenas y malas.

1)      Redcoon.com, es una de las tiendas virtuales más baratas de España en lo que se refiere a comprarte cámaras digitales y demás. Sin embargo aquí no encontraras ni focos ni fotómetros, únicamente cámaras réflex digitales.

El aspecto negativo de Redcoon es el hecho de que una vez que compras el producto    por el mero hecho de abrir la caja de embalaje ya has perdido toda posibilidad de devolver el producto por un reembolso completo. De hecho si te interesa realizar una devolución ellos deben estudiar el producto y las condiciones bajo las cuales lo devuelves y te devolverán como mucho un 70% del coste total.

2)      The Phone house, aunque sea una tienda predominantemente de telefonía móvil, también ponen a tu disposición una amplia gama de cámaras digitales desde su página web. Aquí encontraras precios muy buenos en comparación con otras tiendas reales.

3)     Fotoboom, sin duda para mí es la mejor opción. Tienen una enorme variedad de productos fotográficos incluyendo kits de iluminación, cámaras, fotómetros, reflectores y mucho más. Además por si esto fuese poco te realizan un reembolso integro si decides devolver alguno de sus productos. Yo lo tuve que hacer con las aletas de un foco y me hicieron una devolución completa pese al hecho de que abrí la caja y probé las aletas (No eran del tamaño adecuado para mi foco).

4)      El corte inglés, esta claro que esta tienda no es en lo absoluto barata. De hecho son sumamente caros. Sin embargo hoy me atrevo a recomendar algo poco convencional. Comprarte la cámara en El corte inglés para probarla una tarde y ver si te sirve, luego devolverla por un reembolso integro y pasar a comprártela en otro sitio.

5)      Pixmanía, esta es también una tienda muy barata, sin embargo no estoy al tanto de sus políticas de devolución.

¿Y tú que opinas? ¿Tienes alguna tienda que quieras compartir con nosotros?

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• Cámaras Réflex baratas en España
• Cómo elegir un filtro fotográfico
• Cámaras digitales baratas

Para seguir con nuestras entregas de filtros aquí en HaciendoFotos os quiero hablar del último filtro básico que debemos tener en cuenta si de veras nos interesa sacar buenas fotografías. Hablo por supuesto del filtro polarizador. En artículos anteriores cubrimos ya los ND (Filtros de densidad neutra) y los filtros UVy explicamos para que servían. Hoy te voy a explicar para que sirven y cómo se utilizan los filtros polarizadores.

Verás, un gran porcentaje de la luz que vemos en los objetos es luz reflejada y esa es la luz que capta nuestra cámara. Los filtros polarizadores sirven básicamente para eliminar estos brillos, lo cual los lleva también a saturar los colores para darte imágenes más vividas y con mayor contraste. Pero para entender esto lo mejor es mostraros algunos ejemplos.

En esta fotografía del coche que os compartimos a continuación (muy común como ejemplo para los filtros polarizadores) podemos apreciar la diferencia que existe entre una fotografía con filtro y otra sin filtro. La diferencia, como puedes ver, radica en el brillo que desprende el coche. ¿Interesante diferencia no?

En esta fotografía podemos observa r el mismo efecto. Con coches es especialmente evidente porque la superficie brillante refleja mucho de la luz. En la segunda fotografía el color es más impactante y más realista, con contrastes más nítidos.

Y es que básicamente los filtros polarizadores no tienen mucha ciencia y lo único que hacen es quitarte los brillos para cuando quieras fotografiar en exteriores. También tienen el efecto (como todos los filtros) de reducir la luz que entra en cámara, por lo cual quizás sea necesario que abras medio punto de diafragma más de lo que harías habitualmente cuando utilizas un filtro polarizador.

A la hora de comprarte un filtro polarizador debes tener varias cosas en cuenta. Lo mejor es que te compres uno de un fabricante conocido, como Canon o Nikon. Otro factor que debes tener en cuenta es el diámetro de tu objetivo puesto que debes comprarte un filtro que sea del mismo diámetro, de otro modo no servirá para tu cámara. Hablo desde luego de los filtros circulares. Si por otro lado deseas comprarte un porta-filtros entonces no deberás preocuparte por el diámetro del objetivo (se ajustan y sirven para acomodar filtros de diversos diámetros). 

Aprende más sobre los filtros polarizadores circulares con el video a continuación:

Y si te han quedado dudas o quieres ver ejemplos del uso de este filtro, no puedes perderte el siguiente video donde también aprendemos donde podemos adquirir estos filtros.

Otros artículos que seguro van a interesarte si estás investigando sobre el mundo de los filtros:

• Limpiar filtros y lentes
• Filtros de densidad neutra ND
• Consejos para comprar filtros fotográficos
• Filtros UV
• Para qué sirve un filtro polarizador
• Filtros CTB CTO

Fotovía Dzoom y blogdelfotografo

Siguiendo con nuestros artículos acerca de filtros hemos hablado acerca de los filtros de corrección de color para corregir la temperatura de color de las luces y hemos hablado acerca de los filtros ND para reducir la luminosidad que entra en nuestra cámara sin por ello remitirnos a cerrar el diafragma o modificar la velocidad de obturación. Hoy entonces hablaremos acerca de los filtros UV, también llamados filtros protectores.

Los filtros UV no producen ningún efecto apreciable sobre nuestras fotografías  únicamente evitan la entrada de rayos ultravioletas en nuestra cámara lo cual significa que la fotografía se verá exactamente igual.

¿Entonces para que quiero uno? La gran mayoría de los fotógrafos se compran filtros UV no tanto por el hecho de protegerse contra los rayos ultravioletas del sol sino más bien como una protección para el objetivo de la cámara. Es un filtro bastante barato y de hecho yo he llegado a ver muchos filtros UV por el módico precio de 8€.

También están aquellos que argumentan que un filtro UV le quita nitidez a las fotografías pero yo personalmente no he notado ningún cambio en fotografías desde que utilizo un filtro UV. Supongo que será una cuestión personal que deberá sortear cada uno. De cualquier modo es una alternativa muy fiable a la hora de proteger tu objetivo de arañazos, polvo y demás.

¿Tú que piensas de los filtros UV? ¿Los has utilizado? Cuéntanos tu historia, tus experiencias y los resultados que has obtenido usando estos filtros.

¿Quieres saber más? Aprende un poco más sobre los filtros UV:

Otros artículos que seguro van a interesaros si estáis aprendiendo a utilizar diferentes filtros y protectores:

• Limpiar filtros y lentes
• Filtros de densidad neutra ND
• Consejos para comprar filtros fotográficos
• Filtros polarizadores
• Para qué sirve un filtro polarizador
• Filtros CTB CTO

Fotovía; Pixmanía; LitigantTester

Gracias a Canon estas navidades puedes disfrutar de un curso presencial de fotografía si compras un cámara EOS* te lo regalan!

Esta es la oportunidad que estabas esperando, esta promoción comenzó ya el 1 de noviembre del 2011 y finalizará el 8 de enero de 2012 (inclusive) por lo que todavía tienes tiempo de hacer el mejor regalo, sólo aquellos que compren su cámara durante estas fechas podrán acceder al curso de fotografía presencial**

Este curso de Iniciación a la fotografía te propondrá los mejores trucos y consejos con los que podrás aprender a sacarle el máximo partido a tu EOS. Este curso consta de aproximadamente 4 horas y trata sobre temas básicos:

• conceptos básicos (como la velocidad, apertura, ISO,…)
• usos básicos (modos de enfoque, avance y disparo)el sistema EOS (menús, estilos de imagen, Flash) objetivos
• accesorios
• trucos y consejos

Este curso será impartido en la prestigiosa escuela a nivel europeo, EFTI, que se fundó en 1987 y fue creada para potenciar y promocionar todo lo que está relacionado con la fotografía.

Todos aquellos afortunados que adquieran el curso presencial podrán hacerlo en una de las 12 ciudades españolas: Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Bilbao, Sevilla, Málaga,  Santiago de Compostela, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Murcia.

La sede principal de EFTI está en Madrid y cuenta con más de 2000 metros cuadrados los cuales tienen diferentes fines, todos relacionados con la fotografía como salas de exposiciones, platós fotográficos y aulas teóricas.

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*Excepto los cuerpos y configuraciones de EOS 1D Mark IV, EOS 7D, EOS 5D Mark II EOS 1Ds Mark III y EOS 1-D X.

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